Le Karnataka (Inde du Sud) et Goa : des sites extraordinaires

Le Karnataka (en kannada : ಕರ್ನಾಟಕ, karnāṭaka) est un État situé dans le sud de l'Inde. Créé le 1er novembre 1956, sous le nom d'État de Mysore, il a pris son nom actuel en 1973. Sa capitale, Bangalore, est le centre de la « nouvelle économie » indienne, fondée sur le développement des nouvelles technologies fermement ancrée dans le 21ème siècle mais les différents royaumes qui s’y sont succédés au fil des siècles y ont laissé de nombreux sites historiques somptueux...

Le Karnataka est bordé, à l'ouest, par les eaux de la mer d'Arabie, au nord-ouest par Goa, le Maharashtra au nord, l'Andhra Pradesh et le Telangana à l’est, le Tamil Nadu au sud-est et le Kerala au sud-ouest. Il s'étend sur 191 791 km² et est peuplé de 61 millions d'habitants, ce qui en fait le huitième État par la taille et le neuvième par la population. Le kannada est la langue officielle, très largement parlée par la population.

Un matin, dans les rues de Mysore.
Comment ne pas penser à Alphonse Daudet...
La transhumance avec les mots d'Alphonse Daudet : Extrait des Lettres de mon moulin
Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent cinq ou six mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre.
Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mas, et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin... Donc hier soir les troupeaux rentraient.
Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à deux battants, les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure on se disait : "Maintenant, ils sont à Eyguières, maintenant au Paradou." 
Puis, tout à coup, vers le soir, un grand cri: "Les voilà !" et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui... Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage ; derrière eux le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes ; les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant ; puis les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et deux grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de cadis roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. 
Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse... Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros paons vert et or, à crête de tulle, ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler, qui s'endormait, se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied : pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle ; les poulets parlent de passer la nuit !... On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpe sauvage, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser.
C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement.

Feuilles de bétel et boutons floraux d'areca (noix d'arec en devenir) sur le marché de Mysore.
En hindi, paan signifie "feuille" et le mot désigne une préparation à base de noix d'arec râpées ou concassées et de pâte de chaux éteinte que l'on fourre dans une feuille de bétel. La feuille, préalablement taillée en triangle, est ensuite pliée et fermée par un clou de girofle.
Mâcher du paan est une pratique très répandue en Inde et presque exclusivement masculine. Le paan se consomme le plus souvent après le repas, mais aussi à l’occasion de cérémonies religieuses, de mariage, d’anniversaires. Les plus gros consommateurs de paan sont les routiers, les chauffeurs de bus, de taxi ou de rickshaw. Ils cherchent ainsi à rester éveillés de longues heures dans le chaos urbain indien.
La préparation se mâche durant une vingtaine de minutes. À la fin, le consommateur de paan le recrache… d'où les étranges tâches rouges constellant les rues. Quand on la mastique, la pâte de chaux éteinte vire en effet au rouge. Elle colore ainsi les dents et gencives, ainsi que les murs et sols où atterrissent les crachats. Mais là n'est pas l'unique effet néfaste de cette pratique sur la santé. La noix de bétel provoque à terme une sérieuse addiction et associée au tabac, elle est responsable de nombreux cancers. Enfin, pour les rendre suffisamment malléables, on plonge les feuilles de bétel de longues heures dans de l’eau non filtrée. 
Je préfère ne pas tester...

Areca (Aréquier), palmier connu pour produire les noix d'Arec.
L'areca est un palmier dont les feuilles (1 à 2 m de long) sont bipennées, linéaires ou lancéolées, groupées en une touffe terminale juste au dessus d'une sorte de bourrelet que forme le tronc. Sous les feuilles, des fleurs en coupe se développent et forment des panicules (inflorescences en grappes).
C'est un très bel arbre ornemental isolé. Il est aussi cultivé pour les noix d'arec, fruits orange à rouge renfermant des graines utilisées comme stimulant, enrobé dans une feuille de Betel. Elles sont mastiquées par les habitants localement, comme une chique, car elles contiennent des alcaloïdes dont les effets s'apparentent à ceux de la nicotine, à savoir coupe-faim, excitant et... addictif.
Photos prises à Gokarna

Cathédrale Sainte Philomène à Mysore.
Cette cathédrale de style néo-gothique est l'une des plus hautes d'Asie. Édifiée en 1936, elle s'inspire de la cathédrale de Cologne en Allemagne et ses flèches s'élèvent à 53 mètres. L'architecte, français, a fait venir de beaux vitraux de l'Hexagone. Ils représentent la naissance du Christ, la Cène, la crucifixion et la montée au Ciel. La crypte renferme une statue de sainte Philomène, tandis qu'une de ses reliques est conservée dans une catacombe située sous le maître autel.
Sainte Philomène : Sainte imaginaire, dont la légende s'est forgée au début du XIXème siècle et dont le culte se développe en France grâce au curé d'Ars, sainte Philomène a pour attributs une ancre, avec laquelle elle aurait été jetée dans le Tibre, et une épée, avec laquelle elle est finalement décapitée.

Le palais de Mysore :
S'il y a un palais qui se distingue par sa beauté et sa splendeur dans cette ville patrimoniale de palais, de soie et de bois de santal du Karnataka, c'est le palais d'Amba Vilas. Connu sous le nom de palais de Mysore, il a souvent été comparé au palais de Buckingham en Angleterre en termes d'étendue et de grandeur. Face aux collines de Chamundi, demeure de la déesse Chamundeshwari (la divinité présidant la dynastie Wadiyar qui a gouverné l'ancien royaume de Mysore de 1399 à 1950), le palais de Mysore est un trésor d'objets historiques et attire des millions de visiteurs chaque année. Le meilleur moment pour le visiter est pendant le festival annuel de Dasara ainsi que les dimanches, lorsque le palais est illuminé par quelques 90 000 ampoules...
La reconstruction du Palais de Mysore en 1912 sous la direction de l'architecte britannique Henry Irwin, après l'incendie dévastateur de 1897, a marqué un tournant dans l'architecture régionale. Utilisant le granit rose et le marbre importé, la construction reflète non seulement la richesse mais aussi l'avancée technologique de l'époque. Le granit robuste a offert une structure de base solide, tandis que le marbre a été utilisé pour les détails fins, augmentant la majesté et l'esthétique du palais.
Une visite incontournable en Inde.

"Parer le pied d'un cheval"
Enlever de la corne du sabot d'un cheval avant de le ferrer.
Cette expression est apparue au cours du XVIIIème siècle pour désigner le fait de retirer la corne du sabot d'un cheval et donc de le préparer à recevoir un fer. Cette expression appartient essentiellement au domaine équestre.
Un parage en photos entre deux courses autour du Palais de Mysore

Prends en pitié, Seigneur, ta pauvre créature
Qui lève au ciel vers Toi ses grands yeux éplorés 
En cette fin de siècle, on la donne en pâture
Aux loups des médias contre elle déchaînés.
Tu l'avais mise au monde en ta riche nature Bellement encorné et les flancs arrondis
Fierté du paysan, lui baillant nourriture.
Ne fût-elle pas reine en ce petit pays
Pour assurer du veau la naissance future ?
Au gré de son désir, son maître, homme de cœur 
T'obéissant ainsi qu'aux lois de la nature
La "menait au taureau" parfaisant son bonheur.
Elle, en retour, donnait son lait comme une aubaine 
Il était pur et bon, plein de riche saveur
Et, quand elle mourait, c'est une viande saine 
Qu'elle offrait au boucher sans aucune rancœur.
Tu avais cru, Seigneur, faire une oeuvre parfaite 
Taureau, vaches et prés, trio harmonieux
Devaient au paysan assurer bonne traite,
Et à la gent humaine repas savoureux
Mais un jour l'homme osa, ingrate créature
Penser que Toi, Seigneur, 
Tu as pu te tromper car ta si généreuse, opulente nature
A ses yeux, ô Seigneur ne rendait pas assez 
Alors, il a bourré d'engrais ta bonne terre
En a chassé l'abeille et fait mourir les fleurs
A trafiqué ma race et, croyait-il me plaire Remplacé le taureau par l'Inséminateur
Puis, par troupeaux entiers nous fûmes écornées 
Et ma croupe de chèvre n'est pas belle à voir
Car, pour mon rendement, je fus sélectionnée 
Mais, j'étais tout-à-coup maigre sans le savoir.
Finis foins et regains de la grange odorante
Ce fut des grands silos que sortit mon tourteau 
Longtemps, on me gava de farine écœurante
Faite d'abats anglais de moutons et pourceaux...

Et voilà tout-à-coup que le monde s'affole
L'homme qui a joué à l'apprenti sorcier
Mes pauvres sœurs malades qu'il traite de folles
Il a, hélas, tout fait pour les empoisonner
Préserve, ô Seiqneur, toutes mes sœurs que i'aime 
Celles d'ici, d'ailleurs et les Anglaises mêmes de ce mal effrayant
Fais que l'homme, Seigneur, devienne raisonnable,
Et cesse de ne voir que la chose "rentable"
Rends-le sage et prudent
Si lui-même a créé ce terrible problème
Pardonne-lui, Seigneur, nous pardonnons nous-mêmes tous ses égarements.
Fais qu'enfin, ce problème, il puisse le résoudre.
Hélène Caille
Une vache pas si folle que cela, devant un temple à Mysore, en train de prier certainement...

Toi qui marches dans le vent
Seul dans la trop grande ville
Avec le cafard tranquille du passant
Toi qu'elle a laissé tomber
Pour courir vers d'autres lunes
Pour courir d'autres fortunes
L'important...

L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
Crois-moi.
♫♫♪  Gilbert Bécaud  ♪♪♫

Marché aux fleurs de Mysore :
Comme si vous y étiez...

Que c’est beau
Ces peaux qu’on pèle
Pour déshabiller l’oignon !
Le jus sourd, et l’on appelle
Les pompiers pour l’extinction !

Au diable les yeux qui brûlent
Et les gros reniflements.
L’oignon se démantibule 
Sous le couteau impatient.

Et de ces fines lamelles
Que ferez-vous maintenant ?
Déjà l’huile qui grésille
Dans la poêle, impatiemment 
Promet un savant supplice 
A l’oignon, cet innocent !

Un parfum, ô pur délice 
Fait oublier promptement 
Cet ultime sacrifice 
Dont l’arôme se répand ! 

Prenez donc votre cuillère 
Car l’oignon est exigeant.
Faites suer sans manière 
Ce beau bulbe si fondant.

"Aux petits oignons" ma chère 
Vous allez le cuisiner ! 
Sans lui, pas de bonne chère 
Et ceci sans se ruiner !
Marcek

Dans le vieux marché de Mysore
Une scène qui m'a fait penser au livre de Pablo Neruda : "Ode à un oignon"

C’en est ainsi jusqu’à midi
Cet instant où la place se donne
Au silence des pavés meurtris
Par cette vie qui encore résonne.

Ah !
Que la vie est belle
Là sur son coin de mousse
Dans son rêve d’eau douce
Sur son bout de pouce...
Didier Venturini

Scènes du quotidien devant le vieux marché de Mysore

“Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique.”
Marcel Pagnol
Dans une rue de Mysore, toujours prêt à rendre service avec ces belles machines toujours actives...

Au beau soleil qui sonnait, de pauvres femmes, au seuil d’une maison pauvre comme mon âme, désignaient quelque chose. 
On entendait un char.
Sur les coteaux marrons le ciel était en nacre comme les écailles d’huîtres en arc-en-ciel.
Le chemin grimpait, doux comme un grand sommeil, et les poules chaudes ondulaient dans la poussière, avec, sous les ailes, un roseau en lumière.
Une autre femme à un enfant cherchait des poux.
Un coq chantait. Une pie volait. Tout était doux.
Francis Jammes
Scènes du quotidien dans le village de Somanathapura

Temple Keshava, Somanathapura : Inde du Sud
Le temple de Keshava est situé à une quarantaine de kilomètres de Mysore dans un petit village du Karnakata.
Le temple a été bâti en 1268 après J.C et est le seul batîment religieux de l'époque de la dynastie Hoysala.
Il est bien connu des Indiens mais relativement mal indiqué dans les guides de voyage.
Ce temple est un petit bijou avec ses murs parés de sculptures toutes plus belles les unes que les autres.
Il est bâti sur une plate-forme afin que les fidèles puissent mieux l'admirer.
Des éléphants sculptés soutiennent la plate-forme du temple car dans la cosmologie indienne les éléphants supportent l'univers.
L'intérieur, noyé dans la pénombre, est rafraichissant et témoigne de l'inventivité des artisans de l'époque.
Ce temple est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Canne à sucre
Ta douceur
Est notre douleur.
Ton jus
Notre sueur.
Ta grandeur
Nos courbatures.
Ton sucre
Notre rhum.
Tu es canne,
Moi ton esclave
De toi
De la terre
Sur laquelle tu as poussée...
Redwolf XMEN

C'est le moment de la coupe de la canne à sucre en Inde, à quelques km dans un village à l'est de Mysore.
Le jus de canne avec du gingembre et un citron vert est un pur régal dont on ne se prive pas...

Les temples de Belur et Halebid sont de véritables merveilles de la culture hindoue !
Entre le Xème et le XIIIème siècle, Belur et Halebid furent les capitales d’une dynastie illustre, les Hoysala. Convertis à l’hindouisme au XIIème siècle, leurs empereurs firent construire une suite de temples à la conception audacieuse, permettant de multiplier de manière fabuleuse le nombre de divinités gravées sur les murs.
L’architecture Hoysala date donc de l’époque où les rois Hoysala gouvernaient l’Inde du Sud. C’était une période où les arts, la littérature, la philosophie et l’architecture étaient en pleine expansion. Du XIème au XIVème siècle, les Hoysala avaient bâti plus de 1 500 temples dans le seul Karnataka.
Les deux temples de Belur et Halebid constituent les plus beaux vestiges de l’art des Hoysala. Ces deux temples sont de plans similaires, en forme de croix, chacun étant protégé par un taureau (Nandi). Ils sont luxueusement ornés de sculptures de dieux et de déesses, mais aussi de scènes mythologiques extraites du Mahabharata.
Cet empire Hoysala couvrait une grande partie de l’Inde du Sud. Il s’est affaibli après plusieurs guerres contre les souverains musulmans du nord. Après des décennies de résistance acharnée, le roi Hoysala a été tué lors de la bataille de Madurai en 1343. Après cela, l’empire du Vijanagara, célèbre pour les monuments de Hampi, a pris le contrôle de la région.
De nombreux monuments Hoysala tombèrent en ruine. Les temples de Belur et de Halebid ont eux aussi été endommagés et restaurés plusieurs fois au cours de l’histoire. Mais en dépit de tout, ils gardent encore la splendeur de l’architecture des temples Hoysala et restent parmi les temples les plus finement sculptés de toute l’Inde. Tous deux sont devenus des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Temple Chennakesava à Belur en photos ci-dessous.
Il est la principale attraction touristique de Belur et est dédié au Seigneur Vijayanarayana, l’un des nombreux avatars du Seigneur Vishnu. Le temple fut construit pour célébrer une importante victoire militaire, celle des Hoysalas sur les Cholas. Debout majestueusement sur une vaste plate-forme déambulatoire, le temple est le meilleur exemple de l’artisanat Hoysala avec ses magnifiques sculptures de l’époque qui reflètent le talent des Dravidiens. Il a fallu environ 103 ans pour achever le temple. Les travaux, commencés sous le règne du roi Visnuvardhana, furent achevés par son petit-fils.
Aucune pierre n’est restée intacte ; chacune d’entre elles a fait l’objet d’un travail détaillé et minutieux. L’élégant travail de sculpture qu’on voit dans les images murales du temple en est par excellence le témoignage encore vivant ; les piliers et les statues sculptés avec beaucoup de savoir-faire et de virtuosité ne vous laisseront pas insensible.
Les Hoysalas avaient recours à la stéatite tendre pour la construction des temples, car elle s’adaptait parfaitement aux sculptures complexes. Les artisans n’avaient utilisé aucun procédé de liaison pour construire le temple. D’un autre côté, le temple n’avait pas subi de grands dommages et de pillages, seules quelques petites idoles ont été volées.
Ce temple est encore en activité.
 

Pèlerinage
Il me semble n'avoir plus de sexe ni d'âge,
Tant les chagrins me sont brusquement survenus.
Les Temps se sont tissés... Et me voici pieds nus,
Achevant le terrible et long pèlerinage...
Je sais que l'aube d'or ne sait que décevoir,
Que la jeunesse a tort de suivre les chimères,
Que les yeux ont trompé... Mes lèvres sont amères...
Ah ! que la route est longue et que lointain le soir !
Et la procession lente et triste défile
De ces implorateurs que lasse le chemin.
Parfois on me relève, une me tend la main,
Et tous nous implorons le Divin Soir tranquille !
Renée Vivien

Pèlerins (avec un vêtement orange) tout le long de la route se rendant à pied à Belur, pour reprendre ensuite le chemin jusqu'à Dharmasthala, Karnataka.
Pour certains, 300 à 400 km effectués en quelques jours et le plus souvent en tongues...

Dans le vieux port de pêche, d'ici ou d'ailleurs,
S'alignent les navires et des p'tits chalutiers.
À l'aube, à travers le brouillard, sur la mer
On entend des voix dures et les cris des pêcheurs,
Des bruits lugubres, des ancres tirées sur tambours.

Les mendiants dorment encore sous le pont,
Quand les navires , un par un, quittent le port,
Prenant le large, voiles au vent sur les mâts.

Sur le quai, dans un port où l'on sent le poisson mort,
Où les chiens vagabonds tournent en rond sous le pont,
Où on jette des déchets, des bouteilles, des canettes,
Sont resté les pêcheurs arrivés dans la nuit,
Déchargeant les poissons de la cale sur les pontons.

Un mélange de sueurs, de visages fatigués,
Des voix dures ou des rires, des injures, des disputes,
Et comme chaque jour, des mendiants...
Ileana Budai

Port de pêche de Malpe à Udupi

Le port de Malpe se situe à environ 6 km à l'ouest d'Udupi. C'est un port important et un port de pêche majeur sur la côte du Karnataka. C'est une banlieue de la ville d'Udupi. Malpe est également connu comme un port naturel et le plus grand port du Karnataka. Une partie très importante la population locale est engagée dans la pêche et les industries connexes.

On répète aux rois de la terre,
Que le peuple calme, enchanté,
S'endort dans son destin prospère,
Et fait fi de la liberté.
La part qu'il a, peut lui suffire,
Dans son ilotisme parqué...
Ce n'est point là le peuple, sire !
On l'a masqué...
Agénor Altaroche

Dans les rues d'Udupi en attendant la nuit, défilé avant de se rendre au temple.
Un moment plein de vie et de couleurs...

Murudeshwara (Murdeshwar) est une ville située entre les pittoresques Ghâts occidentaux et la mer d'Oman. Son attraction principale est un temple de Shiva avec des sculptures Chalukya et Kadamba construites dans le style architectural dravidien avec une superbe statue de Shiva et son immense plage. 
Le temple est situé sur une colline qui offre une magnifique vue sur la mer. Le complexe du temple est célèbre pour sa grande statue de Shiva qui mesure environ 37 m de haut et est la plus haute statue de Shiva en Inde. 
Le temple Gopura, mesurant 73 m, est le deuxième plus haut d'Inde. Ce Gopura compte 20 étages, accessibles par un ascenseur. Les visiteurs peuvent atteindre le 17 et le 18ème étage de la tour du temple pour avoir une vue grandiose sur la statue de Shiva et l'océan.

Partout la terre était nue
sous les pieds nus
latérite
terre rouge
plus rouge qu'un velours,
profonde comme la terre d'Afrique (ou d'Asie)
où vibre
la présence vague et magique
de masques régnant
sur l'ordre cosmique.

La terre et son mystère
croûte et poussière
rouge poudreuse
qui tôt ou tard t’ensevelira
âpre dans la bouche.

Alors je fermais les yeux
et je me rendais
au rouge univers
au temps cyclique
le passé aboli
l’avenir absent
loin de notre foutu temps
minuté
linéaire
inexorable...
Barbara Le Moëne

Latérite rouge, pierre extraite localement servant pour les constructions. Photos prises à Murdeshwar.

Chars devant les temples d'Udupi et de Gokarna
Les chars du temple sont utilisés pour transporter des représentations de divinités hindoues dans les rues du temple les jours de festival. 
Ces chars sont généralement tirés manuellement par les fidèles. Les voitures du temple sont utilisées lors de festivals appelés Ratha Yatra, une procession sur un char accompagnée par le public. Il fait généralement référence à une procession (voyage) de divinités, de personnes habillées comme des divinités ou simplement de saints religieux et de dirigeants politiques.
Le terme apparaît dans des textes médiévaux de l'Inde comme les Puranas, qui mentionnent le Ratha Yatra de Surya (dieu Soleil), de Devi (Déesse Mère) et de Vishnu. Ces voyages en char comportent des célébrations élaborées au cours desquelles les individus ou les divinités sortent d'un temple accompagnés du public voyageant avec eux à travers la Ksetra (région, rues) vers un autre temple ou vers la rivière ou la mer. Parfois, les festivités incluent le retour au sacro-sanctum du temple.
Une pensée à la mythologie grecque avec le cheval de Troie d'Ulysse en voyant ces immense chars. Quelques chars aussi du 19ème siècle en gravures et cartes postales anciennes.

Décrocher les étoiles
C'est un métier qui se perd.
C'est bien dommage,
Tout devient trop sage.
Les rêves n'ont plus de repaire.
🎵🎶   d'Eddy Mitchell (1999)  🎵🎶
Paroliers : Claude Lucien Moine / Pierre Papadiamandis

Gokarna Beach
A défaut de décrocher les étoiles, nous vous envoyons quelques rayons de soleil.

Gokarna Beach

Sur le sable doré, le soleil se prélasse, 
Une vache sacrée, ici reine de l'espace, Broute quelques offrandes, sans se soucier du temps, 
Pendant que les vagues murmurent leurs chants.

Les barques colorées, telles des papillons marins, 
Attendent leur heure pour s'élancer à nouveau dans la grande bleue, au gré de leur destin. 
Un immense ventilateur, en arrière plan,  
Va peut-être souffler un air frais, pour les corps fatigués.

Les rires éclatent, les histoires fusent, 
Les voyageurs à nouveau s'amusent. 
Gokarna, douce folie, paradis bohème, 
Où le temps s'arrête et les soucis s'évanouissent...
B9

Le site grandiose de Hampi est composé principalement des vestiges de la capitale de l’empire de Vijayanagara (XIVème, XVIème siècles), dernier grand royaume hindou. D’une superficie de 4 200 ha environ, il est situé dans le bassin de la Tungabhadra, dans le centre de l’État du Karnataka, district de Bellary.
Le paysage grandiose de Hampi est dominé par la rivière Tungabhadra, des collines escarpées et des plaines ouvertes, riches en vestiges. Plus de 1 600 vestiges subsistent et témoignent de la sophistication des divers systèmes urbains, royaux et sacrés ; il s’agit notamment de forts, d’éléments situés en bordure de la rivière, d’ensembles royaux et sacrés, de temples, de sanctuaires, de salles à colonnes, de mandapas, de monuments commémoratifs, de portes, de postes de contrôle, d’écuries, d’ouvrages hydrauliques...
Hemakuta Hills, Hampi, Karnataka : (Inde du Sud)
Sur la colline Hemakuta se trouve une merveille architecturale connue sous le nom de complexe Hemakuta Hill. Il abrite de nombreux temples, sanctuaires et autres monuments hindous datant des IXème et XIVème siècles avant la création de l'empire Vijayanagara. Au-delà de sa grandeur spirituelle et de son excellence artistique, le complexe du temple Hemakuta Hill présente une toile de fond idélale pour les passionnés de photographie. Je n'allais pas m'en priver...

Hampi
En sanskrit, le nom signifie "ville de la victoire" et de 1336 à 1565, elle était la capitale du royaume de Vijayanagara, qui a fini par régner sur la majeure partie du sud de l'Inde.
Hampi, la cité des rois Vijayanagara, est l'un des sites les plus grandioses de l'Inde. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, elle comprend des milliers de vestiges s'étirant sur plus de 4 000 hectares. Hampi est un véritable trésor niché au creux d'un désert de rochers polis amoureusement par le temps.
Hampi est composée principalement des vestiges de la capitale de l'empire Vijayanagara (14e-16e siècle), dernier grand royaume hindou fondé en 1336. A son apogée, cette cité comptait plus de 500 000 habitants, ce qui est pour l'époque une population très importante.
Le temple de Vitthala est le joyau architectural de la cité, de style dravidien. Le char de procession en pierre est très ouvragé. Il renferme une effigie de Garuda, le véhicule de Vishnu.

Pushkarani Kola à Hampi. 
Le Pushkarani (ou réservoir, à gradins ici) connu sous le nom de Pushkarani Kola à Hampi exécuté aux XIVème et XVème siècles, est un chef-d'œuvre architectural qui servait à la fois à des fins pratiques et cérémonielles. Cet ancien réservoir d'eau témoigne de l'ingéniosité et des compétences avancées de l'empire Vijayanagara.
Les marches parfaitement symétriques du réservoir (5 étages de 5 marches), finement conçues et ornées de sculptures, créent un spectacle fascinant.
La pierre noire utilisée pour sa fabrication est introuvable dans cette région. Elle a été acheminée à dos d'éléphants.
L'eau était amenée par des aqueducs et canaux encore conservés.

Coucher de soleil à Hampi, Karnataka : Inde du Sud
Que ces couchers de soleil nous rappellent que chaque soir offre une promesse de féerie et d’émerveillement.
Toujours étonné par la beauté du monde qui nous entoure, je vous souhaite une agréable journée.

Le temple Sri Lakshmi Narasimha Swamy à Hampi, également connu sous le nom de temple Ugra Narasimha, est réputé pour abriter la plus grande statue monolithique de la région. Cette statue impressionnante, mesurant 6,7 mètres de haut, représente le Seigneur Narasimha, une incarnation du Seigneur Vishnu, sous une forme particulièrement surprenante. La divinité est représentée assise les jambes croisées sur les anneaux du serpent Adishesha à sept têtes, dont les capuchons abritent la tête du seigneur. À l'origine, la statue comprenait une image de la déesse Lakshmi, l'épouse de Narasimha, assise sur ses genoux. Cependant, cette partie a été endommagée lorsque le plafond du temple s'est écroulé.

Attends d'avoir traversé la rivière pour dire au crocodile qu'il a une bosse sur le nez. Proverbe ashanti
Rivière Tungabhadrâ qui serpente entre les rochers à Hampi. Elle se forme au confluent de deux rivières, la Tunga et la Bhadra, issus de la pente orientale des Ghâts occidentaux, dans l'État du Karnataka.

Ô toi qui, entre tes deux mains,
tiens ce bol de riz
dans le feu de midi,
regarde la charrue
qui entame la rizière !
Et, dans la terre labourée,
regarde la sueur :
goutte à goutte
comme une pluie !
Pour un seul grain de riz
si parfumé,
si tendre à ton palais
que de brûlante amertume !
Quand la faim tenaille,
il faut bien que genoux se traînent :
pieds courent,
jambes filent !
Anonyme

Autour d'Hampi, au calme dans les rizières.

Partir
Comme partent les fées
dans ces contes maudits
qui ne se lisent plus,
Avant.

Avant,
Etait le vent
Etait la peine
Etait le temps
Et maintenant
Voilà
l’Après...
Winston Perez

Muhammadan Tomb and Darga à Kaddirampura, (à 3 km de Hampi)

Rarement visité par les touristes de Hampi, construit par le roi Krishna Deva Raya, pour un saint musulman.
L'un de forme cubique sans toit, ouvert vers le ciel avec ses trois tombes, l'autre surmonté d'un dôme.
Des tombes anciennes à la forme peu courante se trouvent aussi dans ce site.

La moto du livreur était à l'heure, mes œufs au plat ont été sauvés...
Photo prise à Kaddirampura

Ibrahim Roza à Bijapur

Appelé le Taj Mahal du Deccan, c'est un monument essentiel du patrimoine de Bijapur qui témoigne de l'éclat architectural de l'ère Adil Shah. Construit par Malik Sandal pour Ibrahim Adil Shah II et son épouse Taj Sultana en 1627, ce site historique dégage un charme incomparable qui invite les visiteurs à remonter le temps et à s'immerger dans sa beauté. Le complexe comprend une mosquée à droite, quatre minarets et un mausolée à gauche (avec les sépultures du roi, de la reine, de sa fille, ses deux fils et de sa mère) symbolisant le mélange harmonieux d'influences architecturales hindoues et musulmanes. Des sculptures complexes sur les façades et des détails délicats dans tous les recoins mettent en valeur le savoir-faire d'antan.

Gol Gumbaz est le mausolée de Mohammed Adil Shah, qui était le sultan de Bijapur. Il était le septième dirigeant de la dynastie Adil Shah. Ce magnifique monument a été construit par l'architecte Yaqut de Dabul en 1626 et a été achevé 30 ans plus tard en 1656.
Le monument tire son nom de "Gola Gummata" ou "Gol Gombadh", qui signifie "dôme circulaire". Construit selon l'architecture du Deccan, Gol Gumbaz est l'un des monuments les plus importants de l'Inde situé dans l'État du Karnataka. La grande structure du monument est composée d'un cube coiffé d'un dôme. À l’intérieur du gigantesque dôme, une  galerie des chuchotements permet d'en faire le tour complet. Il est vrai que le moindre son peut être entendu de l’autre côté en raison de l’acoustique exceptionnelle de ce lieu. Les sons peuvent résonner jusqu'à sept fois. Certains visiteurs s'en donnent à cœur joie...  
Il est entretenu par l'Archaeological Survey of India (ASI). Bâti à partir de basalte gris foncé, le monument est de style indo-islamique du Deccan. Le mémorial est largement connu pour ses dimensions et ses caractéristiques acoustiques uniques. Il est même parfois appelé "le Taj Mahal de l’Inde du Sud". Outre le tombeau de Mohammed Adil Shah, Gol Gumbaz est également le lieu de repos de ses épouses et filles. Gol Gumbaz est connu comme une structure imposante d'importance nationale ; c'est pourquoi il est visité par des voyageurs du monde entier, tout au long de l'année.

Jod Gumbaz, Bijapur
Parmi les monuments islamiques de Bijapur, Jod Gumbaz est particulier. Il n'est dédié ni à un dirigeant ni à un grand guerrier, mais les tombes jumelles ont été édifiées à la mémoire de "traîtres". N'est-ce pas étrange d'honorer les traîtres d'un pays ?
Jod Gumbaz possède deux tombeaux construits en 1687 à la mémoire du duo père-fils - Khan Muhammad et Abdul Razzaq Qadiri qui ont été excecutés. Pourquoi sont-ils qualifiés de traîtres ?
Ce duo père-fils avait aidé le dirigeant moghol de Delhi, Aurangzeb à vaincre le jeune Sikandar Adil Shah. C'est en 1685 qu'Aurangzeb envoya son fils, Muhammad Azam Shah, avec une force de près de 50 000 hommes pour capturer le fort de Bijapur et vaincre Sikandar Adil Shah (le souverain de Bijapur).
Traîtres ou pas, ils sont quotidiennement vénérés ici. Il y a aussi d'autres sépultures.
Les plafonds très bas en mosaïques sont superbes. 
La visite dans ce lieu est interdite aux femmes. J'y suis donc allé tout seul...

Tout n’est peut-être pas perdu
Puisqu’il nous reste au fond de l’être
Plus de richesses et de gloire
Qu’aucun vainqueur n’en peut atteindre.
Plus de tendresse au fond du coeur
Que tous les canons ne peuvent de haine
Et plus d’allégresse pour l’ascension
Que le plus haut pic n’en pourra lasser.
Peut-être que rien n’est perdu
Puisqu’il nous reste ce regard
Qui contemple au-delà du siècle
L’image d’un autre univers.
Rien n’est perdu puisqu’il suffit
Qu’un seul de nous dans la tourmente
Reste pareil à ce qu’il fut,
Pour sauver tout l’espoir du monde.
René Arcos

Le canon Malik-E-Maidan est un canon du XVIème siècle situé au fort de Bijapur à Vijayapura. 

Il s'agit du plus grand bloc d'artillerie de la période médiévale subsistant à ce jour, pesant environ 55 tonnes et mesurant 4,45 mètres de longueur. Il a été coulé par un ingénieur turc nommé Muhammad Bin Husain Rumi en 1549 et a été utilisé par les sultanats du Deccan dans diverses batailles. Le canon a une forme particulière, avec une tête de lion sur son museau qui avale un éléphant. Le canon est également connu sous le nom de "Seigneur du champ de bataille" et porte des inscriptions en langues persane et arabe sur sa surface.

Église Sainte-Anne, Bijapur.

La seule et unique église catholique du district de Bijapur située au cœur de la ville. 
Sainte-Anne était une petite chapelle construite en 1891 pour répondre aux besoins pastoraux des quelques catholiques de Bijapur. Le prêtre en charge de la mission Guledgud était également responsable de la station missionnaire de Bijapur. À mesure que le nombre de paroissiens augmentait, la chapelle devenait trop petite pour contenir la congrégation. Le P. De Niese, le prêtre en charge de Bijapur, s'est adressé à l'évêque pour la construction d'une nouvelle église. Grâce aux dons de l'étranger et à la contribution des paroissiens, une nouvelle église a été construite, bénie et inaugurée le 22 décembre 1983 par Mgr Ignatius Lobo. En 1991, l’évêque du diocèse de Belgaum a demandé aux jésuites de la province du Karnataka de s’occuper de la communauté catholique de l’église Sainte-Anne de Bijapur.

Le cheval de fer emporte sur les rails,
Parallèle chemin,
Quelque amour qui déraille
Ou un rire mutin.

Le train grince et crie
Pour se mettre en mouvement ;
Il hurle l'agonie
Du cœur séparé d'amants.

Il conduit aussi
Au sein de ses entrailles,
Dans son corps de ferraille,

Des gens vers une nouvelle vie,
Pour un nouveau départ
Et de nouveaux espoirs.
Mikaël Le Saint

Train entre Badami et Bijapur

Existe une grotte secrète,
cachée en chacun de nous,
Il suffit de respirer en profondeur
pour y descendre.
Là, nous pouvons découvrir,
les merveilles de la mémoire,
Rencontrer les pensées issues
d'un ailleurs inconnu...
Colibri

Au cœur de l’état du Karnataka, Badami est une petite ville construite au pied d’une falaise de grès rouge. Elle fut la capitale de la dynastie des Cahlukya, au VIème siècle après JC. La ville est aujourd’hui réputée pour ses magnifiques temples rupestres. Les grottes surplombent le lac d’Agastyatirtha et les temples de Bhutanatha. La vue est très belle.
Les grottes sont au nombre de quatre. Les trois premières font partie des temples hindous les plus anciens. La dernière est jaïne, religion pacifiste qui respecte toute forme de vie. Elle est plus petite et remonte à la fin du VIIème siècle.

Le Fort de Badami

Niché au sommet d'une falaise, le fort de Badami se trouve en face des célèbres grottes de Badami. L’emplacement du fort offre une vue magnifique sur la ville. 
Le Fort de Badami a été construit dans le style architectural Chalukyan. Le fort est entouré de doubles murs de fortification. Sa structure offre un aperçu de la grandeur architecturale qui prévalait sous le règne de Chalukyan.
Le fort comprend de grands greniers, une immense chambre souterraine, des temples sculptés, des tours de guet stratégiquement situées et plusieurs autres structures impressionnantes.
L'ancien fort de Badami a perdu une grande partie de sa beauté et de sa gloire à cause du pillage des dynasties rivales. Mais l’emplacement pittoresque du fort mérite une visite.
Il est accessible à pied et des marches raides mènent au sommet.
Un parcours qui ne peut laisser indifférent...

Nagori est une race bovine indienne. Elle appartient à la sous-espèce zébuine de Bos taurus.
C'est une race de grande taille mais la vache n'est pas réputée pour sa production laitière
La tête est fine, le front étroit et les arcades sourcilières marquées sur des yeux intelligents. Les cornes partent perpendiculairement au front en arc de cercle vers le haut. Le cou est fort et court et la bosse zébuine grande mais souple, penchant souvent sur le côté. Les épaules et les cuisses sont musclées, les pattes fines et les sabots durs. Elle a une apparence de légèreté et de finesse des os.
C'est une race vive, agile et docile. C'est une race de trot, endurante, connue pour son travail de traction rapide avec des chariots légers. Je confirme. L'attelage est parti à toute vitesse et j'ai à peine pu prendre la dernière photo tellement j'ai été surpris.Elle est aussi apte aux travaux des champs.
Photos prises à Banashankari, à 5 km au Sud de Badami.

La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple.
Antoine De Saint-Exupéry
Artiste, Aviateur, écrivain (1900 - 1944)

Durga Gudi Temple, Aihole

Le temple Durga est un temple hindou du début du VIIIème siècle dédié à l'origine à Surya. Réputé pour ses vastes panneaux en relief ornés représentant le shivaïsme, le vaishnavisme, le shaktisme et les divinités védiques, le temple se distingue également par sa conception absidale, une caractéristique rare de l'architecture hindoue Chalukyan. Bien qu'à l'origine dédié à Surya, le temple s'appelle maintenant Durga parce qu'un belvédère fortifié, connu sous le nom de durg, a été construit sur son toit au 13ème siècle au milieu des conflits entre les royaumes hindous et les sultanats islamiques. Ce belvédère est resté jusqu'au XIXème siècle, date à laquelle il a été redécouvert puis supprimé lors de la restauration. Aujourd'hui, le temple Durga constitue l'attraction la plus importante d'Aihole, tant pour les touristes que pour les universitaires, et son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est à l'étude.

Parfum de canne à sucre
La canne avait fleuri dans les champs symétriques
Où l’Histoire s’érige en pyramides noires. 
Des nappes de fleurs blanches avaient comme une tunique 
Couvert des corps ébène imberbes et faméliques.
L’odeur de la mélasse sortait des cheminées
En lignes verticales abondamment sucrées.
Des femmes en sari sales leur faucille à la main 
Formaient des petits cercles assises sur la paille.
Et sur leur peau cuivrée brûlée par le soleil
On pouvait voir naître de fins cristaux de sel
Qui poudraient leur visage d’un léger teint d’ivoire.
J’entends encore parfois lorsque le vent se lève 
Ces chants nostalgiques sifflant avec fièvre .
L’avenir n’est rien si on ne se souvient pas... 
Aimé Césaire

Cannes à sucre autour de Badami

Sans les mains, sans y voir, en dehors du monde... C'est beau la vie.
Je plaisante. Juste un passager transportant encore un paquet hors normes.
Dans les rues de Belgaum un matin.

Goa, un état pas comme les autres
Où se trouve Goa ?
De nombreux voyageurs pensent que Goa est une ville. En réalité, c’est un petit état, et c’est même le plus petit état de l’Inde. Situé sur la côte sud-ouest du pays, il se distingue par un mélange des cultures indienne et portugaise. Certains vous diront que Goa est touristique, et que l’on y vient pour faire la fête et profiter de la plage. Mais Goa, c’est bien plus que cela ! Les touristes qui y viennent sont en majorité des touristes indiens, qui viennent entre amis ou en famille. Et il y a une multitude d’activités et de lieux à découvrir.

Situé sur la côte Ouest de l’Inde, entre le Karnataka et le Maharashtra, cet ancien paradis hippie est connu pour ses 120 km de côtes attirant toujours de nombreux touristes, indiens comme étrangers, en quête de soleil et de douceur de vivre. Derrière les longues plages de rêve, un autre visage se dévoile aux voyageurs curieux.
Nulle part ailleurs en Inde, l'influence portugaise ne se fait sentir plus forte qu'ici. Pendant 450 ans, Goa fit partie de l’empire colonial du Portugal avant d’être rattachée à l’Inde en 1961. Partis à la quête du poivre, de la muscade et de la cannelle, les conquérants portugais arrivèrent ici en 1510, sous le commandement d’Afonso de Albuquerque. Ils en firent un port parmi les plus actifs du monde, notamment avec le commerce d’épices et de pierres précieuses mais aussi de porcelaines et de soieries de Chine.
Le Bairro das Fontainhas (quartier des fontaines) est l'ancien quartier portugais de Panjim où flotte encore une atmosphère romantique et bucolique. L'héritage architectural colonial a été bien préservé et restauré. Les couleurs chamarrées des maisons du XVIIIème où seules les églises pouvaient être peintes en blanc à cette époque attirent les touristes de tous horizons, et de nombreuses maisons d'époque abritent dorénavant des guesthouses de charme.
La capitale de l’État de Goa, Panaji, ou Panjim en portugais, exerce un charme puissant. Le centre-ville accueille l’église aux murs blancs, Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, mais aussi des édifices coloniaux, de vieilles librairies et des petites places rappelant celles des villes européennes, le tout mêlé aux temples hindous, aux bâtiments modernes et à la végétation tropicale.
Ici, les Goanais revendiquent la culture du susegad, un terme local issu du mot portugais sossegado - tranquille, qui pourrait se traduire par une certaine joie de vivre nonchalante dans la vie quotidienne.
Sources : TV5 Monde

Quand ils sont à moto, les hommes se pavanent,
Les mains sur le guidon le pied à l’étrier.
Les fesses sur la selle, ils caressent le métal.
Ils parlent à la machine comme ils parlent au cheval...
Alain Hannecart

Royal Enfield (RE), est l’une des plus anciennes marques mondiales de motocyclettes. De 1901 à 1970, elle propose des modèles deux et quatre temps produits au Royaume-Uni, notamment les monocylindres Bullet1, 2, 3 et Continental, ainsi que les bicylindres Meteor et Interceptor.
La marque est reprise et relancée à partir de 1995 par le groupe indien Eicher Motors. Royal Enfield est, au début des années 2020, l'un des principaux constructeurs mondiaux avec une production annuelle dépassant 800 000 machines commercialisées en Inde et dans plus de soixante autres pays.
Photos prises dans le quartier Fontainhas à Panjim (Panaji) Goa

Les églises à Old Goa
Avant l'arrivée des Portugais, la vieille Goa (Goa Velha en portugais) était une ville prospère et la deuxième capitale de la dynastie des Adil Shahi de Bijapur. À cette époque, elle était entourée par des murailles fortifiées, des tours et des douves, et possédait beaucoup de temples et de mosquées, ainsi que le grand palais d'Adil Shah. Tous ces monuments ont à présent disparu, à l'exception d'un fragment de la porte du palais. Ce qui reste date de la période portugaise. Sous le règne des Portugais, la ville a grandi rapidement en taille et en splendeur, jusqu'à pouvoir rivaliser avec Lisbonne elle-même
L'Arche du Vice-roi construite en 1599 par le vice-roi Francisco da Gama en l'honneur de son célèbre grand-père, Vasco da Gama, marquait autrefois la grande entrée du vieux Goa. 
Difficile d’imaginer en découvrant Old Goa, cette bourgade assoupie, qu’ici s’élevait la capitale du commerce entre l’Europe et l’Orient. Sous l’impulsion de la Couronne portugaise et de missionnaires comme saint François Xavier, la cité lusitanienne rassemblait, au XVIIème siècle, plus de 60 000 habitants. Affaiblie par la concurrence commerciale des flottes anglaises, hollandaise et française, Old Goa fut officiellement abandonnée en 1843. Seuls les églises et les couvents témoignent encore de l’importance de la ville, le tout formant un saisissant musée à ciel ouvert inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco !
Les églises et couvents toujours en place à Goa sont : la chapelle Sainte-Catherine (1510) qui fut élevée au statut de cathédrale par le pape Paul III en 1534 ; l’église et le couvent de Saint-François d’Assise (1517-reconstruits en 1521 et 1661) dont les éléments reproduisent les styles manuélin, gothique et baroque ; l’église Notre-Dame-du-Rosaire (1549), la plus ancienne des églises, construite dans le style manuélin ; la cathédrale Sé (1652), aux lignes extérieures empruntées au style toscan et aux ordres classiques ; l’église Saint-Augustin (1602), tombée en ruine, avec seul un tiers de son clocher encore debout ; la basilique du Bom Jesus (1605) où prévalent les ordres classiques ; et la chapelle de Saint-Cajetan (1661), conçue sur le modèle original de l’église Saint-Pierre de Rome.

La noix de cajou est le fruit de l’anacardier. Cet arbre, originaire du Brésil, a été amené en Afrique et en Inde par les Portugais au 16e siècle. Il peut atteindre jusqu’à 10 m de haut. La noix de cajou est réniforme (de la forme d’un rein). Elle est fixée au-dessous d’un "faux fruit" qui provient du développement de la tige de la fleur. On le nomme "pomme de cajou", même s’il ressemble plutôt à une poire. Chaque "pomme" ne produit qu’une seule noix. La noix de cajou mesure environ 3 cm et est composée d’une amande recouverte d’une fine pellicule et de deux coquilles. La coquille intérieure est très dure et se casse difficilement. Une substance huileuse toxique et très caustique se trouve entre les deux coquilles. Si l’on tente d’extraire l’amande avec les doigts, cette substance provoque des brûlures et des ampoules cutanées.
Lorsqu’elles sont bien mûres et tombées de l’arbre, les noix de cajou sont ramassées au sol puis séparées de la "pomme". Après une période de séchage, la noix est nettoyée et entreposée dans un environnement humide durant quelques heures. Elle est ensuite grillée. Cette étape permet la libération et la récupération du produit huileux corrosif se trouvant entre les deux coquilles et composé principalement de cardol et d’acide anacardique. Aspergée d’eau puis refroidie et séchée, la noix est alors prête pour le décorticage. Malgré l’invention de machine pour tenter d’automatiser le processus, cette étape se fait encore aujourd’hui en grande partie manuellement. Ce travail consiste à frapper à petits coups à un endroit précis de la coque pour amorcer une fente et à l’élargir avec précaution pour extraire l’amande. Cette dernière doit encore être débarrassée d’une mince pellicule. Dépourvue de ses coquilles et de sa pellicule, l’amande est grillée et elle est enfin prête pour la consommation.
J'avais tenté de voir ce processus dans une petite usine à Munroe Island dans le Kerala mais il m'a été interdit d'y pénétrer et donc de photographier. Il n'y avait que des femmes qui y travaillaient.

Ce sont des milliers de bateaux que les phares sauvent chaque année d'un trépas certain, de par les sept mers. On aime les phares, on a besoin d'eux, mais le progrès sans visage, un peu plus exponentiel chaque jour, est d'un autre avis. À bas les phares, maugrée-t-il en sourdine. Exit ces ringards mélodramatiques. Trop coûteux à l'entretien, trop artisanaux, les vieux cyclopes insomniaques. C'est ainsi que l'Almanach du Marin Breton, le bréviaire du voileux côtier, peut affirmer dans son édition 2018 : "Désormais les phares ne sont plus indispensables à la navigation". N'a-t-on pas les satellites, aujourd'hui ? Pas plus intelligent qu'un satellite géostationnaire. Il vous dit où vous êtes, la vitesse au fond, sur l'eau, la route à suivre, les waypoint, la sonde, la dérive, etc. Il prédit l'avenir. À quoi bon regarder la mer ? Autant regarder l'écran, se fier au génie du satellite. Il tombe en panne, quelquefois. Pas le satellite proprement dit, non, mais la technologie raffinée qui relie l'ordinateur au saint des saints.
C'est bête, on est perdu. On regarde la mer. On l'avait oubliée, dis donc. C'est grand la mer, la nuit. C'est tout noir, c'est nulle part, c'est partout. On fait quoi, s'il vous plaît ? Sans les phares, la mer n'est pas sœur de la nuit mais du néant. Bruine, brume, nébulosités volages parachèvent la cécité du marin trop confiant dans ses écrans plats. Indispensables, les phares le sont à la sécurité du marin comme au moral du navire arrivant à la côte. Honte à ceux qui laissent faner les phares sur pied, les lumières s'éteindre. Honte à l'humanité qui se débarrasse des sauveteurs au nom du profit.
Yann Queffélec

Vieux phare désaffecté le long du fleuve Mandovi à Panaji (Panjim) : Goa (Inde du sud)

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal
Un air de soif de liberté qui rappelle l'affiche de "Titanic"...

Photo prise à Panaji (Goa) sur le bateau à l'embouchure du fleuve Mandovi et de la mer d'Arabie.

Ce matin, il pleuvait... des fleurs à la Villa Khatun, quartier Fontainhas à Panjim, Goa, Inde du Sud où nous passons nos derniers jours avant le grand retour.
Thunbergia grandiflora  
Le Thunbergia grandiflora est une liane aux inflorescences de couleur bleu, parfois lavande qui a la faculté de pousser de manière conséquente. Espèce fréquemment cultivée dans toutes les régions tropicales, elle est considérée comme invasive à Singapour, aux Seychelles, à Hawaï et dans certaines régions des États-Unis et d'Australie.
Étymologie
Thunbergia est le genre, nommé en hommage au médecin et botaniste Suédois Carl Peter Thunberg. Grandiflora signifie à grandes fleurs en latin.
C'est une liane à croissance rapide atteignant jusqu'à 12 mètres de haut. Elle possède un système racinaire tubéreux, avec une forte et profonde racine centrale, et s'accroche aux supports grâce à ses tiges volubiles (c'est-à-dire qui s'enroulent autour des supports). Les feuilles, persistantes adoptent des formes variées (ovales à cordiformes). Les fleurs, disposées isolément ou en grappes terminales, ont une corolle tubulaire à la base et prolongée par cinq grands lobes étalés, de 5 à 8 cm de large. Elles sont normalement bleu-mauve à gorge jaune pâle, mais il existe des cultivars (variétés horticoles) à fleurs blanches (Alba), bleu soutenu (Augusta Blue) ou lavande avec une gorge sombre (Antigua). La plante ne fructifie que sous les climats les plus chauds. Le fruit est une capsule globuleuse prolongée en long bec pointu, contenant des graines aplaties, éjectées au loin par l'ouverture du fruit à maturité.
Sources : Site Web du Muséum national d'Histoire naturelle

Sieste bien méritée après une nuit de travail.

Marché aux poissons de Panaji

Bon soleil, bon soleil, voici que nous baignons
Dans cette clarté chaude où va blondir l’été.
Hier n’existe plus. Qui donc parlait d’hier ?
Il fait doux, il fait gai sur les bourgeons ouverts…
Sabine Sicaud

Fête de la Holi à Panjim, Goa.
Des couleurs plein les yeux...
La Holi, parfois appelée fête des couleurs ou Phalguna, est une fête hindoue célébrée ce jour dans toute l'Inde. Elle trouve son origine dans la Vasantotsava, à la fois un sacre du printemps et célébration de la fertilité.
Tout le monde se dit ici en se colorant, "Happy Holi"...

Prenez le temps ne courez pas dans l’escalier,
Ce n’est pas un trottoir bordant un caniveau,
C’est une succession de marches et de paliers
Qui exige du temps pour changer de niveau.

Pour vous aider chaque escalier possède une rampe,
Respirez et souffler pour éviter la crampe
Comme on monte à l’échelle avec des barreaux
Montez au pas dans l’escalier jamais au trot.

Ce n’est pas une échelle mise à la verticale
Quand l’escalier est court il monte en ligne droite
Quand il s’élève au ciel il tourne en spirale.

Très souvent l’escalier est une cage étroite
Pas de ces cages où l’on enferme les animaux
De celles où l’on se croise pour échanger des mots.
Alain Hannecart

Un escalier peint dans le vieux quartier Fontainhas qui ne laisse pas indifférent à Panaji, Goa.

Une déclaration, ma déclaration
Je veux des souvenirs avec toi
Des images avec toi
Des voyages avec toi
Je me sens bien quand tu es là
Une déclaration, ma déclaration
♫♪  France Gall, paroles Michel Hamburger ♫♪

Une belle déclaration sur les bords de la promenade le long de la mangrove à Panjani, Goa

Levez les yeux ! C’est moi qui passe sur vos têtes,
Diaphane et léger, libre dans le ciel pur ;
L’aile ouverte, attendant le souffle des tempêtes,
Je plonge et nage en plein azur.

Comme un mirage errant, je flotte et je voyage.
Coloré par l’aurore et le soir tour à tour,
Miroir aérien, je reflète au passage
Les sourires changeants du jour.
Louise Ackermann

Une dernière journée encore avant le long retour demain soir.
La tête dans les nuages depuis début janvier. 
Tamil Nadu, Pondichery, Kerala du Nord, Karnataka et pour terminer le périple de cette année, Goa.
Que de sites visités, de belles rencontres, de moments restés gravés à jamais.
Un parcours concocté avec soin par Mjo qui sur plus de 3600 km (en bus, en train, en tuk tuk, en taxi de temps en temps) nous a permis de découvrir en profondeur ces états du Sud de l'Inde. 700 km accomplis à pied. Les chaussures ont souffert, nous aussi un peu...

Rentré chez lui le voyageur nettoie ses bottes, ses yeux striés du sang des paysages puis de ses doigts noircis, feuillette un livre, bouquet de faits mal liés cousus d'un fil forcément blanc que ne traverse aucun délire...
Rentré chez lui le voyageur
se lave les mains,
rallume sa pipe éteinte,
tend les deux poings
à l'avenir qui lui remet ses lourdes chaînes de silence,
puis il se couche le voyageur,
puis il s'endort et dort et dort et dort...
Michel Leiris

Retour après 72 jours en Inde du Sud.
Les images dans nos têtes ne s'estompent pas, nous replongent dans une réalité qui n'est plus nôtre mais qui nous interroge sur notre Monde, forcément.
Merci encore de nous avoir encouragés durant tout ce beau périple.

Gilles LUCIANI (Auteur Photographe)

Expositions

Expo Galerie Haut Brion à Pessac en 2016

Maison des Arts à Gujan-Mestras en Août 2017

Cabane Cap Noroit, Port de Larros à Gujan-Mestras octobre 2017 à mai 2018

Vinimarché St-Genès,  à Bordeaux juin/juillet 2018

Maison des Arts à Gujan-Mestras  août 2018

Caves Briaud à Bordeaux, septembre 2018

La Conserverie à Bordeaux, décembre 2018 et janvier 2019

Le GascoPub à Pessac, avril, mai et juin 2019

Maison des Arts à Gujan-Mestras du 20 au 26 août 2019

Comptoir d'Indochine à Bordeaux du 1er septembre au 15 octobre 2019

Cabane 248 Port de Larros à Gujan-Mestras les 17 et 18 octobre 2020

Le Café de l'Horloge à Talence du 6 mars 2020 à fin septembre 2021

Atelier Galerie "La Muse Art Règne" 10 Grand'Rue de l'Horloge à Cordes sur Ciel (Tarn) du 22 octobre au 6 novembre 2022

Expo-Vente de Créations : 26 et 27 novembre 2022 Salle de France, 39 rue A. France à Pessac (33)

Reflets : Le Café de l'Horloge à Talence du 6 avril 2023 au 7 juin 2023

Portes Ouvertes : Vignobles Martinho au Château Martinens à Margaux le 16 et 17 juin 2023 de 9 h à 17 h

Atelier Galerie "La Muse Art Règne" 10 Grand'Rue de l'Horloge à Cordes sur Ciel (Tarn) du 21 octobre au 5 novembre 2023

Portes Ouvertes : Vignobles Martinho au Château Martinens à Margaux le 15 juin 2024 de 9 h à 17 h

Atelier Galerie "La Muse Art Règne" 10 Grand'Rue de l'Horloge à Cordes sur Ciel (Tarn) du 7 au 21 juillet 2024

Atelier Galerie "La Muse Art Règne" 10 Grand'Rue de l'Horloge à Cordes sur Ciel (Tarn) du 18 oct au 2 nov 2025